Галстук аскот – особый вид мужского шейного аксессуара, ставший символом элегантности и социального статуса. Это широкий шейный платок с заострёнными концами, который оборачивается вокруг шеи и эффектно спускается на грудь.
В отличие от классического галстука, аскот обычно изготавливают из шёлковой ткани с узором и носят либо завязанным узлом и закреплённым булавкой поверх воротничка, либо свободно повязанным под расстёгнутым воротником рубашки. Сегодня мы проследим историю этого аксессуара: от его военных прообразов и светской славы в Британии до упадка в середине XX века и современных попыток возрождения. Также рассмотрим социальные и гендерные смыслы аскота, различие между его вариациями и практические советы по использованию аскота в наши дни.
 |  |  |
Bзображения взяты с сайта: www.cravat-club.com
Происхождение: от военного шарфа к денди
История шейного платка, предшественника аскота, уходит корнями в военную форму и моду XVII–XVIII веков. Ещё в 1618–1648 годах хорватские наёмники в армии Людовика XIII носили красиво завязанные шарфы на шее – яркие полоски ткани, отличавшие их и придававшие эффектности мундиру.
Французам, привыкшим к жёстким воротникам, такие шарфы пришлись по душе, и вскоре молодой король Людовик XIV сделал крават (от фр. cravate, искажённого hrvatska – «хорватский») модным элементом придворного костюма. Этот кружевной или батистовый шейный платок стал символом статуса и элегантности: придворные и офицеры старались перещеголять друг друга затейливыми узлами. К концу XVII века ни один благородный кавалер не позволял писать свой портрет без шейного платка – настолько прочно крават вошёл в мужской костюм.
В XVIII веке сложные кружевные краваты сменил более практичный сток – широкий жёсткий воротник, часто из конского волоса или китового уса, обёрнутый тканью. Стоки были неудобны, но их носили даже солдаты – считалось, что высокий ворот поддерживает осанку (несмотря на то, что на деле он порой мешал дыханию и движению). К 1780-м годам, однако, джентльмены Европы устали от неудобств стока и вернулись к мягким шейным платкам. В моду триумфально вернулся крават, особенно в кругах молодых британских аристократов, таких как клуб «макарони» (1760-е годы), которые выступали за более простое и удобное мужское платье.
Эпоха Регентства и денди закрепила за шейным платком статус непременного атрибута стильного мужчины. Легендарный денди Джордж «Боу» Браммелл в начале XIX века превратил искусство завязывания белого льняного платка в утончённый ритуа. Он мог часами добиваться идеального узла, который выглядел бы небрежно-элегантным – признак истинного джентльмена. Браммелл ввёл моду на строгий мужской костюм – тёмный фрак, светлый жилет, высокие крахмальные воротнички – при этом единственной яркой деталью оставался именно шейный платок. Таким образом, крават стал символом мужской элегантности эпохи Регентства, объединяя высший свет и зажиточных горожан: он был доступен и среднему классу, но позволял аристократам выделяться качеством ткани и изысканностью узла.
Возникновение галстука аскот и британский контекст
К середине XIX века шейный платок прочно занял место главного мужского аксессуара наравне с галстуком-бабочкой. В 1870-х годах в Англии появилась новая разновидность шейного платка – галстук аскот, получивший название в честь известнейших скачек Royal Ascot. На светских раутах и особенно на дневных гонках джентльмены стали носить более свободно завязанный платок, который не прятали под воротником полностью, а красиво раскладывали на груди и закрепляли булавкой.
Почему именно Аскот? Дело в том, что ежегодные королевские скачки в Аскоте с XVIII века были не только спортивным, но и модным событием. Высшее общество демонстрировало там лучшие наряды, строго соблюдая дресс-код дневного выхода – Morning Dress (формальный дневной костюм). В викторианские времена галстук аскот стал изюминкой этого образа. Мужчины надевали серые или чёрные сюртуки и визитки, жилеты, цилиндры и дополняли их широким шейным платком из светло-серого узорчатого шёлка, эффектно завязанным и заколотым жемчужной булавкой. Приехать в Аскот в таком виде считалось признаком утончённого вкуса и богатства.
По одной из версий, первое время аскоты были ярких расцветок из шёлкового фуляра, длиной около 50 дюймов (127 см) и с расширяющимися до ~7,5 см концами – так, чтобы их удобно было расправить на груди. Позднее для официальных выходов укоренился более сдержанный стиль: традиционный аскот шили из шёлка нейтральных тонов (серебристо-серый, кремовый) с неброским узором, чтобы он гармонировал с костюмом. Тем не менее, и в конце XIX века, и в эдвардианскую эпоху на тех же скачках можно было видеть и более смелые расцветки – особенно среди молодых людей среднего класса, которые стремились выглядеть не хуже аристократов. Как отмечает журнал Gentleman’s Gazette, аскот позволял состоятельным джентльменам подчеркнуть свою роскошь в деталях (например, дорогой булавкой), но при этом был доступен и менее богатым, если сшит из недорогого шёлка.
Важно подчеркнуть: галстук аскот – это часть именно дневного парадного костюма. Его надевали с утренним пальто (визиткой) и полосатыми брюками на свадьбы, на скачки, официальные приёмы до 18:00. В отличие от смокинга и фрака (вечерних туалетов, где полагалась бабочка или обычный галстук), аскот был атрибутом утренней элегантности. В британской культуре закрепилось представление, что аскот – деталь формальной дневной моды викторианской и эдвардианской эпох. Например, даже в 1910 году на знаменитом «Чёрном Аскоте» (Royal Ascot сразу после смерти короля Эдуарда VII) многие присутствующие, скорбя, облачились в чёрное и, вероятно, воздержались от цветных галстуков, хотя сам стиль аскота к тому времени уже начал выходить из повседневной практики.
Эдуард VII и золотой век аскота
Король Эдуард VII (правил в 1901–1910 гг., ранее принц Уэльский) сыграл ключевую роль в популяризации галстука аскота. Известный своей любовью к моде, ещё будучи наследником престола, он регулярно появлялся на скачках в Аскоте с широким шейным платком на груди. В 1880 году принц впервые надел такой галстук на Ascot Races, и это произвело фурор. По воспоминаниям современников, к 1880-м аскот стал повседневным аксессуаром британских джентльменов из высшего света – именно королевский пример задал тон. К началу XX века широкий шейный платок прочно вошёл в гардероб аристократии: его носили не только на официальные мероприятия, но и в клубах, на прогулках, в деловой обстановке.
Эдуарда VII называли законодателем мужской моды своего времени, и недаром именно галстук аскот стал своеобразной «униформой» для состоятельных господ рубежа веков. Писали, что «галстук аскот – предшественник современного галстука – в XVIII веке был обязательной деталью нарядной одежды, в XIX получил широкую популярность, а в XX стал элементом повседневного костюма». Действительно, вплоть до 1920-х годов для утреннего костюма и даже делового визита многие мужчины выбирали именно аскот, считая его более статусным, чем узкий галстук.
Следует отметить, что помимо британцев, мода на аскоты распространилась и по Европе и США. Во Франции существовал схожий аксессуар пластрон – широкий галстук «а-ля франсез», который не завязывали узлом, а раскладывали на грудь и прикалывали к сорочке несколькими булавками. Французская и русская аристократия в конце XIX века также носила подобные галстуки на дневные торжественные выходы. Однако мировым законодателем стиля оставалась Англия, а центр модных новшеств – королевский ипподром в Аскоте.
Королевские особы и знать начала XX века неизменно включали аскот в свой образ. К примеру, известным поклонником шейного платка был будущий герцог Виндзорский (король Эдуард VIII), который уже в 1920-е иногда нарушал протокол, надевая цветной аскот с серым костюмом, чем шокировал отца – короля Георга V. Можно сказать, что период 1900–1930-х годов был золотым веком аскота: он мелькал и на дипломатических приёмах, и в частных клубах, и на фотографиях светской хроники.
Однако уже тогда намечалось разделение: самые консервативные и высокопоставленные особы выбирали более скромные, благородные платки, в то время как представители среднего класса или эксцентричные денди могли позволить себе яркие цвета и узоры. «Чем выше положение мужчины, тем тише и тоньше его шейный платок; чем ниже – тем ярче и разнообразнее расцветки», отмечает один из источников о моде тех лет. Это тонкое различие в стиле предвосхитило дальнейшую судьбу аскота, когда его восприятие в обществе сильно изменилось.
Аскот в культуре XX века: от голливудского шика до кичевого образа
Во второй половине XX века галстук аскот постепенно утратил статус обязательного атрибута мужского гардероба, но приобрёл новую жизнь в кино, искусстве и субкультурах. В 1930–50-е годы он еще символизировал изысканный шик прошлого – неслучайно многие звёзды Голливуда примеряли этот аксессуар, чтобы придать своим персонажам или образу нотку аристократичности.
Например, актёр Кларк Гейбл в ряде фотографий и ролей появлялся в элегантно завязанном аскоте, демонстрируя сочетание мужественности и утончённости. В то же время комедийный британский актёр Терри-Томас создавал пародийный образ прожигателя жизни: его яркий шейный платок в комбинации с домашним смокингом выглядел слегка нелепо, подчёркивая комичность персонажа. Эти два примера – «от возвышенного к смешному», как метко заметил комментатор BBC, – показывают, как по-разному мог восприниматься аскот в середине века.
Hulton Archive/ Getty Images. Источник: по ссылке.
К 1960-м годам строгие дресс-коды начали разрушаться повсеместно. Молодёжная мода эпохи «свингующего Лондона» и психоделии вывела на сцену совершенно иной стиль – более свободный, яркий, демонстративно анти-консервативный. На фоне джинсов, водолазок и облегающих рубашек старомодный шейный платок стал выглядеть анахронизмом. Если кто-то из молодых и повязывал яркий платок на шею, то скорее в духе хиппи или рок-музыкантов, но не в виде аккуратно уложенного аскота, а как бандана или шарф. К концу 60-х галстук аскот практически исчез с улиц и офисов: строгая иерархическая мода Викторианства окончательно уступила место демократичной эпохе.
Интересно, что именно в этот период аскот приобретает новую семантику – театральности и эксцентричности. Он становится атрибутом либо пожилых джентльменов-эксцентриков, либо вымышленных персонажей, воплощающих карикатурную «старую школу». Вспомним, к примеру, персонажа Фреда из мультфильма Scooby-Doo – блондина-детектива в оранжевом аскоте, который в 1969 году выглядел модно, как типичный стиляга-мод, а в последующих эпохах его неизменный платок стал комическим анахронизмом. Авторы мультфильма даже обыгрывали это, показывая, что современным героям странен его аксессуар.
Ещё один пример – пародийный образ телеведущего Алана Партриджа (герой британского скетч-шоу 1990-х): появление его в пёстром аскоте на экране мгновенно вызывало улыбку, настолько это ассоциировалось с притворно-великосветским стилем, вышедшим из моды. В результате к концу XX века репутация аскота опустилась довольно низко: он воспринимался скорее как знак либо чудаковатости, либо чрезмерной претензии на «рафинированность». Появилась даже клишированная фигура «интеллектуального злодея» или сноба, которого художники и режиссёры нередко наделяли атрибутами вроде курительной трубки, бархатного халата и шейного платка. В классических детективах и шпионских фильмах можно встретить антагонистов, указывающих на свой изысканный (а порой и вычурный) вкус именно аскотом на шее. Это мог быть и злодей-аристократ, и образованный профессор, чьи манеры безупречны, но намерения злы – галстук аскот в таком случае служил визуальным кодом статусности, за которой может скрываться порок.
При этом в поп-культуре аскот оставался символом утончённого стиля, когда речь шла о положительных богатых героях. Комиксы и фильмы о Бэтмене нередко показывали Брюса Уэйна в домашней обстановке – в дорогом халате и шейном платке, подчёркивая его богатство и вкусы старого рода. В британском сериале Доктор Кто восьмой Доктор (в исполнении Пола МакГанна) щеголял синим аскотом, чтобы соответствовать викторианской эстетике образа путешественника во времени. Таким образом, в медиа второй половины XX века аскот закрепился двояко: как знак либо раритетной элегантности и богатства, либо как комичная отсылка к ушедшей эпохе.
Закат популярности: 1960-е и после
К концу 1960-х галстук аскот практически исчез из широкого обихода. Социальные перемены – развитие молодежной культуры, движение хиппи, протест против строгих норм – привели к тому, что мужской костюм стал намного свободнее. Даже в деловой среде галстуки стали носить реже, а уж такой «аристократический излишек», как шейный платок, и вовсе оказался неуместен. Демократизация моды означала упразднение многих прежних символов статусности. Если аскот в викторианское время был способом «тонко похвастать богатством через шейный узел», то в эпоху джинсов и футболок подобный жест выглядел архаично.
Нужно отметить, что формальные дресс-коды тоже подверглись ревизии. Там, где раньше требовался утренний костюм с аскотом (например, на свадьбах или скачках), постепенно допустимым стал обычный костюм с классическим галстуком. Знаковый момент наступил в 2012 году, когда руководство Royal Ascot ужесточило dress code: в королевскую ложу разрешили вход только в чёрном или сером утреннем костюме с жилетом и обычным галстуком – «никаких крейватов». По сути, на главном мероприятии, давшем имя галстуку, сам галстук аскот был официально запрещён в высшем обществе. Это стало своего рода финальным аккордом многолетнего процесса: аскот окончательно перестал восприниматься как обязательная часть элитарного дресс-кода.
В 1970–80-е годы галстук аскот держался лишь в некоторых нишах. Консервативные джентльмены старшего поколения всё ещё могли надеть его в частный клуб или на уикенд в деревне – как дань привычке. Кроме того, свадебная мода в Британии сохраняла аскот (точнее, его разновидность – свадебный пластрон или ruche) для женихов, особенно если свадьба была в викторианском стиле. Многие фотографии свадеб середины XX века запечатлели женихов в визитках и светлых пластронах, хотя к концу века и эту традицию стали вытеснять более простые решения (например, галстук в цветной гамме свадьбы).
В целом же, во второй половине XX века ношение аскота стало редкостью и воспринималось как экстравагантность. Газеты того времени подшучивали: «когда-то обязательный для нобиля, а ныне – аксессуар для смельчаков или чудаков». Так характеризовали аскот авторы одной американской статьи, отмечая, что лишь очень уверенные в себе или оригинальные личности решаются его носить ежедневно, рискуя выглядеть странно. Подобная аура чудачества окружала аскот вплоть до рубежа веков.
Современные проявления и возрождения
Тем не менее, в XXI веке интерес к винтажной моде и ретро-эстетике вернул галстук аскот в поле зрения дизайнеров и модников. «Налицо небольшое возрождение», отмечалось в прессе в середине 2010-х. Модные дома периодически включают шейные платки в образы своих коллекций, особенно для мужских линий классического люкса. Например, Dolce & Gabbana в одной из рекламных кампаний демонстрировали образ джентльмена в костюме с шейным платком, явно намекая на итальянскую аристократию прошлых лет. На подиумах у Gucci, Ralph Lauren, Tom Ford также время от времени появляются модели в аскотах – обычно в рамках тематики ретро, сафари-стиля или образов «денди» эпохи 1970-х. По словам журналиста Джулиана Беннетта, «галстук аскот… по-прежнему активно используется в современной моде и его можно увидеть на подиумах ведущих дизайнеров мира».
В повседневной жизни аскот остаётся нишевым аксессуаром, но спектр ситуаций, где его можно встретить, довольно широк:
- Свадьбы и торжественные мероприятия. В Англии и некоторых странах Европы сохраняется традиция надевать формальный аскот (пластрон) на свадьбу в утреннем костюме. Такой аксессуар придаёт жениху романтический винтажный облик. В официальном дресс-коде некоторых дипломатических приёмов дневного формата аскот тоже допустим, хотя и редок.
- Театр, кино, реконструкция. Для образного воплощения викторианской, эдвардианской эпохи или джентльменского шика начала XX века режиссёры и костюмеры охотно используют аскоты. В исторических постановках (например, пьесы Оскара Уайльда) без них не обойтись. Косплей и исторические реконструкторы тоже ценят этот элемент: на тематических балах, конвентах стимпанка или ретро-вечеринках можно встретить молодых людей в цилиндрах и аскотах, воссоздающих дух 1880-х. Для них выпускаются специальные коллекции аксессуаров – вплоть до недорогих полиэстеровых аскотов «под шёлк» самых фантазийных расцветок, чтобы дополнить костюм.
- Субкультуры и клубная мода. Неожиданно аскот обрёл вторую жизнь в некоторых субкультурах, ценящих викторианскую эстетику или готический романтизм. В готической моде есть направление «аристократический гот», где мужчины носят бархатные жилеты, жабо или аскоты, сочетая их с чёрными рубашками. В стимпанк-образах – которые совмещают викторианский стиль с фантастикой – шейный платок почти обязательная деталь для образа лорда-изобретателя. Также в Японии стиль Visual Kei и некоторые виды уличной моды Харуджуку порой включают женственные или андрогинные образы с кружевными аскотами, вдохновляясь европейским прошлым.
- Gentlemen’s clubs и консервативная мода. Определённый слой мужчин среднего и старшего возраста, особенно в Великобритании, по-прежнему питает слабость к аскоту как к знаку принадлежности к клубу джентльменов. В выходные в районах лондонского Вест-Энда или богемного Брайтона можно увидеть пожилого джентльмена в твидовом пиджаке, с трубкой и шейным платком, небрежно выглядывающим из-под воротника рубашки.
- Женская мода. Интересно, что сегодня аскот проник и в женский гардероб. Существует крой блузок, называемый ascot collar или «с жабо», – по сути, блузка завязывается на шее узлом, напоминающим мужской аскот. Многие дизайнеры предлагают дамам шейные платки и банты, вдохновленные мужскими, для создания андрогинного делового образа. Аксессуар, некогда строго гендерно маркированный как мужской, теперь стал гендерно нейтральным элементом моды, особенно в кэжуал-интерпретации (шёлковый шарфик под рубашку или поверх платья).
Не стоит забывать и про военный контекст: в современных армиях некоторых стран аскот неожиданно сохранился как часть парадной формы. Например, армия Нидерландов включает цветной шейный платок (часто с эмблемой подразделения) в повседневную казарменную форму, а в полевых условиях используется маскировочный или пустынный вариант аскота. В ВМС США белые и синие аскоты входят в парадную форму почётного караула. Похожий элемент есть у датских и польских военных для церемониального обмундирования. Даже в армиях Азии – например, в Японии, Индии, Пакистане – можно увидеть яркие аскоты как часть парада. В этих случаях аскот выполняет роль скорее шарфа-нагрудника, но символически продолжает линию «военного шарфа чести», идущую от римских легионеров и хорватских кавалеристов.
Современный аскот – это выбор эстета, человека, желающего подчеркнуть индивидуальность и связь с классикой. Как отмечают эксперты, этот аксессуар сейчас ценится за винтажную изысканность и относительную редкость. Надев аскот в повседневной жизни, можно добавить образу нотку «старой Англии» или богемной эксцентрики – главное, делать это с уверенностью. Восприятие тоже меняется: если пару десятилетий назад шейный платок мог вызвать насмешку, то теперь, в эпоху возрождения интереса к классике, он скорее скажет о владельце как о человеке со вкусом и смелостью в стиле.
Вариации и терминология: аскот, крейват, пластрон
Чтобы избежать путаницы, разберёмся в терминологии и разновидностях схожих аксессуаров:
- Крават (крейват) – общий термин для любого шейного платка или галстука, исторически произошедший от названия хорватских шарфов. В русском языке в XIX веке словом «крават» или «шейный платок» называли и обычный галстук, и широкий шёлковый платок. Сейчас слово «крават» используется редко, но во французском cravate по-прежнему значит просто «галстук».
- Галстук аскот – в узком британском понимании это формальный дневной галстук, который надевается поверх стоячего воротничка рубашки и завязывается спереди простым узлом с булавкой. Такой аскот носят с утренним костюмом (morning coat) на официальные дневные события. В американском же понимании ascot tie часто называют любой широкий шейный платок, даже неформальный, что вызывает путаницу. Поэтому в Британии иногда уточняют: day cravat – то, что американец назовёт аскотом для повседневного ношения.
- Day cravat (дэй-крават) – то же, что и неформенный шейный платок, который повязывают под отложным воротником рубашки без тугого узла. Обычно это мягкий шёлковый шарф с расширенными концами, который завязывают довольно свободно и заправляют внутрь расстёгнутой сверху рубашки. Его цель – добавить красок и шика к повседневному образу без излишней официальности. В английском языке термин day cravat или casual cravat указывает, что это не свадебный и не формальный вариант. В США же, повторимся, такой аксессуар могут назвать просто ascot.
- Пластрон – исторически очень близок к аскоту, фактически его разновидность. Как отмечалось, пластрон – «французский брат» аскота. Отличие в том, что классический пластрон XIX века не завязывался узлом. Это был широкий шёлковый галстук, который накладывали на грудь, формируя красивые складки, и крепили к рубашке несколькими булавками (до дюжины штук)! Обычно пластрон носили под жилет, причём часто жилет шили из той же ткани, что и галстук, создавая цельный ансамбль. Такой пластрон был популярен во Франции и в России в конце XIX века, особенно на балах. В современности термином «пластрон» могут называть официальный свадебный аскот с готовым узлом (тот самый wedding cravat), хотя строго говоря сейчас он всё же завязывается. В обиходе пластрон и аскот часто путают, и порой оба называют словом «крават» или просто «шейный платок».
- Жабо – это скорее исторический женский (а ранее унисекс) аксессуар, отличающийся от аскота. Жабо – кружевная или тканая отделка на груди, прикрепляемая под воротником. В мужском костюме XVIII века жабо носили вместе со стоком. Иногда современный готовый пластрон на свадьбу неверно именуют жабо, но это разные вещи.
- Шарф – обычный шарф или шейный платок без специальной формы. Неформальный дэй-крават по сути близок к шарфу. В литературе встречается термин “neckerchief” (некерчеф) – шейный платок, повязанный на шее (например, как у скаутов или ковбоев). Он тоже родственник аскота, но отличается размерами и способом ношения.
Важно понять принцип: каждый аскот – это крават, но не каждый крават – это аскот. Аскот – частный вид шейного платка, появившийся в конце XIX века как часть утреннего костюма. Дэй-крават – его более свободная, повседневная версия. Пластрон – близкий родственник, чуть более старомодный и формальный. Сегодня эти грани уже нестрогие: магазины могут продавать Ascot Cravat, подразумевая и то, и другое. Поэтому ключевое различие скорее в том, как и с чем носится аксессуар. Формальный аскот надевается сверху стоячего воротника и виден полностью, тогда как неформальный платок носится под воротником и выглядывает частично. Формальный обычно предполагает булавку и более строгий узел, неформальный – свободный узел или просто перекрест и мягкое драпирование.
Техника и эстетика: материалы и узлы
Изготовление галстука аскота – отдельное ремесло. Качественный аскот шьют из 100% шёлка, причём часто используют плотный шёлковый твил с набивным рисунком с двух сторон. Двусторонний рисунок важен, чтобы при завязывании изнанка не выбивалась и платок выглядел безукоризненно со всех сторон. Концы аскота обычно расширены (до ~12–14 см), а середина – уже (около 5–6 см), чтобы удобно лежать на шее под воротником. Кончики традиционно закруглены или срезаны прямо и подшиты вручную. Некоторые современные day cravat имеют лёгкую складку или прострочку на шею (эффект “руше”), это помогает им пышнее лежать.
В плане материалов пальма первенства – за шёлком. Именно шёлк сочетает прочность и мягкость, позволяет красиво драпировать платок и при этом «держит узел». Обычно используют гладкий твил (даёт благородный матовый отлив) или атлас, реже – шерстяной твил (для зимних вариантов) либо хлопок/лен для летних, но это экзотика. Цветовые решения – от традиционных пейсли, полосок, горошка до ярких современных принтов. Интересно, что в викторианскую эпоху из-за дороговизны красителей выбор цветов был ограничен, а теперь можно найти аскот на любой вкус, хотя для формальных случаев по-прежнему предпочитают нейтральные или пастельные тона.
Способы завязывания аскота разнообразны, но их можно свести к двум основным: формальный узел «Аскот» (Ascot knot) и свободное повязывание casual.
- Узел «Аскот» (Ascot knot). Этот классический узел применим, когда вы носите платок поверх воротника рубашки. Он довольно прост: шарф накидывается на шею, один конец перекрещивается поверх другого, потом тот же конец проводим снизу вверх через образовавшуюся петлю на шее, вытягиваем вперёд и затягиваем узел. Получается что-то вроде свободного узла, напоминающего половину узла галстука. Затем широкие концы расправляют: один накладывают на другой и фиксируют декоративной булавкой через оба слоя. Булавку обычно располагают чуть ниже узла, закрепляя положение. Концы при этом лежат один на другом, образуя аккуратный «пучок» ткани на груди. Именно так повязывают аскот к утреннему костюму. На иллюстрациях 1900-х годов советовали: “разместите один конец над другим и приколите жемчужной булавкой” – тогда узел не развалится. В прошлом, как мы знаем, могли использовать даже 2-3 булавки или булавку-букетик. Сейчас достаточно одной хорошей.
- Свободный способ (casual cravat). Для ношения под воротником узел ещё проще: фактически, лёгкий односторонний узел, после чего концы не скалываются, а просто заправляются внутрь рубашки. Алгоритм: повязать шарф вокруг шеи, перекрестить концы на груди, один конец перекинуть через другой, но не затягивать туго, а лишь слегка узелок оформить, затем розправить концы веером и заправить в расстёгнутый ворот выреза рубашки. Узел получается скрытым под платком, создавая эффект небрежного шарфа. Можно слегка распушить верх платка у шеи, чтобы он выглядывал из-под воротника. Булавка здесь не нужна – образ, наоборот, более расслабленный. Такой способ предпочитают для day cravat с яркими узорами под повседневный пиджак или кардиган.
Существуют и другие узлы. Например, в руководствах встречаются узлы casual, scrunchie или «классический» – это вариации затяжки узла потуже или послабее. Узел-пластрон (ruche knot) – по сути тот же формальный узел, только выполненный на специальном галстуке с драпировкой; его часто просто затягивают и прячут под жилет, расправляя складки. Также известен декоративный «Gordian knot», которым иногда завязывают аскот для особого шика – это более сложное переплетение, напоминающее бант без петель, но он редок и скорее для показа.
Стоит добавить, что в продаже много готовых аскотов – сшитых с уже сформированным узлом и застёжкой на шею (аналог галстука-регата). Это облегчает задачу тем, кто не умеет или не хочет завязывать. Однако ценители предпочитают сам процесс: как писал ещё викторианский автор под псевдонимом «Майор» в книге Clothes and the Man (1900), «настоящий джентльмен никогда не носит готовый галстук», и особенно это относится к бабочкам и шейным платкам. В наше время, конечно, каждый решает сам, но навык завязывания аскота – интересная традиция, которую несложно освоить.
Аскот как маркер стиля и статуса
На протяжении своей истории галстук аскот служил мощным визуальным кодом статусности. В конце XIX века одним взглядом на шею джентльмена можно было многое сказать о его положении: дорогой шёлковый аскот, сколотый золотой булавкой с жемчугом, выдавал богатого и утончённого вкуса человека. Это был своего рода метаязык моды: вместо громких логотипов и кричащих нарядов – сдержанный, но красноречивый платок. Как писал один историк моды, «редкий способ похвастать богатством – заявить о статусе через шейный узел».
В XX веке значение аскота трансформировалось, но он продолжал ассоциироваться с определёнными качествами. В кино и рекламе середины века аскот, как элемент образа, мгновенно сигнализировал зрителю: перед ним либо аристократ (благородный герой или, напротив, сноб), либо искушённый интеллектуал, либо богемный художник. Например, известный художник Пабло Пикассо любил носить пёстрый шейный платок – на фотографиях 1950-х это подчёркивало его артистическую натуру и независимость от конформизма. А герцог Виндзорский, надев аскот вне официального протокола, демонстрировал одновременно шик и вызов традициям.
Для брендов и рекламы образ человека в аскоте зачастую используется, чтобы вызвать ассоциации с роскошью, традициями и элегантностью. Например, в рекламе дорогого коньяка или виски могут появиться джентльмены старой закалки с платками вместо галстуков – зритель на подсознательном уровне считает такой продукт «напитком аристократов». Некоторые логотипы и эмблемы тоже обыгрывают тему аскота: например, силуэт галстука-платка может использоваться в логотипе мужского ателье или клуба, чтобы мгновенно придать образ «под старину».
Иногда в массовой культуре аскот выступает как метафора излишней претенциозности или старомодности – например, в юморе. Но в мире элитных брендов он по-прежнему на хорошем счету. Классический пример – реклама мужского парфюма: из динамиков бархатистый голос говорит о традициях и благородстве, а на экране мужчина в винтажном костюме медленно затягивает булавку на шейном платке. Этот сценический приём сразу переносит нас в мир английского поместья, охоты на лис и клубов на Палл-Молл. То есть, аскот работает как визуальная отсылка к богатому культурному наследию.
Наконец, нельзя не упомянуть о социально-психологическом аспекте: решившись сегодня надеть аскот, мужчина тем самым заявляет о своей уверенности и индивидуальности. В обществе, где большинство ограничивается типовыми галстуками (а то и вовсе поло и футболками), шейный платок выделяет носителя из толпы. Кто-то может воспринять это как эксцентричность, но все сходятся в одном – равнодушным такой аксессуар не оставляет. Поэтому для некоторых современных джентльменов аскот становится своего рода фишкой личного бренда. Например, британский радио- и телеведущий Николас Парсонс известен тем, что называет себя «убеждённым поклонником шейного платка». Для него это часть имиджа – как сигара для Черчилля или бабочка для Карла Лагерфельда.
Подводя итог истории, можно сказать, что галстук аскот прошёл путь от военного шарфа храбрости до знака высшей моды, затем превратился в костюмный символ прошлого и вновь возрождается как нишевый аксессуар для ценителей. Его метаморфозы неразрывно связаны с изменениями социальных кодов: то, что когда-то означало власть и привилегию, в другое время могло значить чудаковатость или тонкую иронию. Сегодня аскот – это скорее аллюзия на век джентльменов, деталь, с помощью которой можно рассказать историю или подчеркнуть характер.
Как использовать аскот сегодня
Подводя итог исследованию, выделим несколько практических идей о том, где и как современный мужчина (или бренд) может применять аскот в наше время:
- В личном гардеробе для особых случаев. Галстук аскот – отличный выбор для свадебной церемонии, дневного приема или тематической вечеринки. Например, жених может надеть светлый пластрон к утреннему костюму, чтобы придать образу ретро-элегантности. Гость на винтажном торжестве или бале в стиле XIX века также произведет впечатление в правильно повязанном аскоте. Главное – уверенно носить его и соблюдать общий дресс-код мероприятия.
- В повседневном стиле с изюминкой. Неформальный шелковый платок (day cravat) можно интегрировать и в современный гардероб, добавляя шарма обычным ансамблям. Попробуйте повязать пестрый платок под воротник однотонной рубашки с парой расстёгнутых верхних пуговиц – в сочетании с блейзером и джинсами вы получите стиль smart casual с ноткой винтажности. Такой приём особенно хорош для выходов в художественную галерею, на концерт, в уютное кафе – там, где допускается творческий стиль. Как советует The Cravat Club, можно экспериментировать, заправляя аскот даже под поло или надевая поверх рубашки с жилетом – в правильном ансамбле это смотрится свежо.
- Для брендов и визуальной айдентики. Если ваша компания или проект хочет ассоциироваться с традицией, утонченностью и престижем, образ человека в аскоте в рекламной кампании или логотипе может стать удачной метафорой. Например, элитный барбер-шоп может использовать силуэт джентльмена с шейным платком в логотипе, чтобы сразу указать на свою специализацию – классический мужской стиль. Бренд виски, позиционирующий себя как «напиток джентльменов», может в видео-рекламе показать викторианский клуб с курящими сигары господами в аскотах, создавая нужную атмосферу. Аскот в рекламе – это мгновенный мостик к образам богатства, аристократии и английского шарма.
- В сторителлинге и контенте. Для писателя, сценариста или создателя контента аскот – броская деталь для запоминающегося персонажа. Описав героя, который «небрежно поправил жемчужную булавку на своём шейном платке», вы сразу даёте читателю понять черты этого героя: вероятно, это либо пожилой аристократ, либо эксцентричный интеллектуал. Визуальные художники могут аналогично использовать аскот как элемент образа в иллюстрациях, комиксах, костюмах – например, чтобы подчеркнуть эпоху (Викторианство), социальный статус (лорд, профессор) или даже комичность (старомодный чудак).
- Для самовыражения и уверенности. Наконец, аскот можно использовать как инструмент самопрезентации. Если вы устали от однообразных офисных галстуков, попробуйте в нестрогий день надеть под пиджак шейный платок с интересным узором. Коллеги наверняка заметят и оценят оригинальность. Это может стать вашей «фишкой» – символом того, что вы разбираетесь в классике и не боитесь быть собой. Как говорит известная пословица, стиль – это способ сказать, кто ты, не произнеся ни слова. Аскот в этом плане может сказать о вас очень много – и всё в благородных выражениях.
Сегодня, извлекая его из шуфлядки, мы извлекаем не просто кусок ткани, а целый пласт смыслов и образов. И если использовать его умело и к месту, аскот способен и в XXI веке придать образу величественности, статуса и увлекательной исторической глубины – качества, которые всегда ценятся в мире быстротечных трендов и массовой культуры.
История одного узла продолжается, и каждый, кто завязывает сегодня аскот, вносит свой вклад в её новое воплощение. Галстук аскот – больше, чем аксессуар: это легенда мужского стиля, готовая служить тем, кто понимает её язык.
